Liebe Freunde, liebe Leser,

am 4. Oktober geht es wieder los, wir starten wieder einmal nach Afrika. Es ist unsere fünfte Reise ins südliche Afrika und die dritte, die auch durch Namibia führt. 2017 waren wir im Norden Namibias und sind über den Caprivi Streifen bis nach Simbabwe gekommen, 2023 waren wir im Süden zwischen den beiden Wüsten Kalahari und Namib (extrem beeindruckend), 2024 in Südafrika, im Krüger Park und über Botswana am Limpopo. Und ganz am Anfang unserer Afrikareisen gab es auch noch eine Tour durch Südafrika, über die Garden Route nach Cape Town. Dort begann alles für uns. Und nach jeder Reise ist ein Stück übrig geblieben, das wir immer noch sehen wollten, auf das wir noch neugierig waren.

Dieses Mal ist dieses Stück der Nordwesten Namibias, südlich der angolanischen Grenze. Wir starten in Windhoek und fahren über die Erongo-Berge nach Palmwag, wo viele Wüstenelefanten und Spitzmaulnashörner leben. Danach geht es weiter nach Norden, nach Opuwo und an den Grenzfluss Kunene, der bei Epupa Angola von Namibia trennt. Das sogenannte Kaokoveld gilt als eine der abgelegensten Ecken Namibias, und die Straßen dort haben den Ruf, Autos und Fahrern einiges abzuverlangen. Wir hoffen das Beste und hoffen, dass unsere Reifen tapfer durchhalten.

Danach kommt der Etosha Park, aber diesmal von Westen her. 2017 sind wir am Anderson Gate im Süden in den Park gefahren, jetzt nehmen wir das Galton Gate ganz im Westen, in dem Teil des Parks, der erst seit einigen Jahren für Selbstfahrer offen ist. Nach Etosha geht es dann weiter nach Rundu an den berühmten Fluss Okavango, wo wir zwei Lodges wiedersehen, die wir von 2017 bereits kennen, und dann durch den Caprivi Streifen nach Nkasa Lupala, mitten in ein Feuchtgebiet. Zum Schluss überqueren wir die Grenze nach Botswana und verbringen zwei Tage am Chobe River. Und weil unser Rückflug in Victoria Falls startet, bekommen wir so auch noch einen kurzen Abstecher nach Simbabwe, nach Victoria Falls, geschenkt. Die Fälle selbst kennen wir ja bereits von 2017.

Ein paar Zahlen vorweg, weil sie die Reise einordnen. Namibia ist mehr als doppelt so groß wie Deutschland, hat aber nur gut drei Millionen Einwohner, das sind knapp vier Menschen pro Quadratkilometer. Seit 1990 ist es unabhängig, davor war es eine zeitlang deutsche Kolonie und danach von Südafrika verwaltet. Seit März 2025 regiert mit Netumbo Nandi-Ndaitwah die erste Frau als Präsidentin des Landes. Botswana feiert in diesen Tagen 60 Jahre Unabhängigkeit, und in Simbabwe, das wir 2017 nur wenige Wochen vor dem Sturz von Robert Mugabe besucht haben, ist seither so einiges passiert. Wir kommen unterwegs darauf zurück, wo es passt. 

Rund 2.900 Kilometer Strecke sind es im Auto, diesmal in einem Toyota Fortuner mit Allrad, einem engen Verwandten des Toyota Hilux, der uns 2024 ohne eine einzige Panne sehr zuverlässig durch Südafrika, den gesamten Krüger Park und Botswana  getragen hat. Ein guter Teil davon ist auch diesmal wieder Schotter. Wir wissen schon, was auf uns zukommt. Wir fahren links, wir fahren nicht in der Dämmerung und wir schauen öfter auf die Reifen als aufs Handy. Und beten, dass alles am Auto hält.Wir schreiben unterwegs, so oft das Netz und das WLAN es zulassen. Nicht jedes Lodge hat beides, deshalb kann es sein, dass ein Beitrag auch mal etwas später kommt. Hier ist unsere Route:

Oben: Unsere Route – links unten Windhoek, oben die Grenze zu Angola und rechts oben Kasane am Übergang nach Simbabwe.

Hier auch eine Liste der Lodges/Unterkünfte, die wir besuchen: Casa Piccolo (Windhoek), Ai-Aiba Lodge, Palmwag Lodge, Opuwo Country Lodge, Epupa Falls Lodge, Hobatere Lodge, Okaukuejo Rest Camp, Mushara Bush Camp, Hakusembe River Lodge, Shametu River Lodge, Nkasa Lupala Tented Lodge, Jackalberry Chobe Lodge

Und nun viel Spaß beim Lesen und drückt uns die Daumen!

Eure

Edith und Hermann

Sonntag. Um 21:40 Uhr hebt in München unser Nachtflug nach Windhoek ab, nonstop, mit Discover Airlines unter Lufthansa-Flugnummer. Eine Zeitverschiebung gibt es dabei praktisch nicht: Namibia kennt keine Sommerzeit, Deutschland hat sie noch bis Ende Oktober. Wir landen um 7:35 Uhr, sind also früh da, und ohne Jetlag.

Montag. Der Hosea Kutako Airport von Windhoek liegt rund 45 Kilometer östlich der Stadt. Unser Mietwagen steht dort, aber laut Plan erst ab etwa 11:00 Uhr bereit. Bis dahin erledigen wir, was man am ersten Tag erledigen sollte. Also Geld tauschen, zur Autovermietung gehen, das Auto gründlichst prüfen – vor allem die Reifen.

Dann das Auto selbst: Ein Toyota Fortuner mit Allrad und Automatik und Klimaanlage. Wir gehen einmal komplett herum, lassen jeden Kratzer im Mietvertrag notieren und kontrollieren Reifen, Reserverad und Wagenheber. Man lernt in Afrika, auf seine Reifen zu achten, und wir haben uns das nicht wieder abgewöhnt.

Anschließend wieder Linksverkehr. Die ersten Kreisverkehre in Klein-Windhoek zeigen, ob der Kopf noch weiß, wo links ist.

Unsere erste Nacht verbringen wir im Casa Piccolo, einer kleinen Pension mit 16 Zimmern, Garten und Pool, mitten im ruhigen Klein-Windhoek. Die Stadt liegt auf rund 1.650 Metern Höhe, und die Abende sind kühler, als man bei Afrika gemeinhin denkt. Windhoek selbst kennen wir schon von 2017.

Auf dem Weg vom Flughafen lohnen sich zwei Namen. Der Flughafen ist nach Hosea Kutako benannt (1870–1970), einem Oberhäuptling der Herero, der den Krieg von 1904 überlebte und später bei den Vereinten Nationen gegen die südafrikanische Herrschaft über Namibia petitionierte. Und Klein-Windhoek, wo wir übernachten, ist der Stadtteil mit der stärksten der heißen Quellen, denen die Stadt ihr Dasein verdankt. Bei den Nama hieß der Ort ǀAi-ǁGams, „Feuerwasser“, bei den Herero Otjomuise, „Ort des Dampfes“. Um 1840 ließ sich hier der Oorlam-Kapitän Jonker Afrikaner nieder, und am 18. Oktober 1890 legte der deutsche Major Curt von François den Grundstein für die ‚Alte Feste‘, mit der das heutige Windhoek beginnt.

Das ist auch der Anfang der Landesgeschichte: ab 1884 deutsche Kolonie, ab 1904 der Krieg gegen Herero und Nama, bei dem nach Schätzungen von Historikern rund 65.000 von etwa 80.000 Herero und mindestens die Hälfte der Nama ums Leben kamen. Deutschland hat das 2021 offiziell als Völkermord bezeichnet. 1915 eroberten südafrikanische Truppen das Land und es folgten Jahrzehnte südafrikanischer Verwaltung samt Apartheid und einem langen Befreiungskampf, bis Namibia am 21. März 1990 unabhängig wurde, mit Sam Nujoma als erstem Präsidenten.

Morgen beginnt für uns der Schotter auf dem Weg nach Norden. Na ja, ein paar Kilometer Teerstrasse bleiben uns noch bis wir aus der Stadt sind. Aber dann wird es wieder holprig.

Dienstag. Es geht raus aus Windhoek, auf der A1 nach Norden bis Okahandja, dann Richtung Karibib und Omaruru. Der erste Teil ist Teer und easy. Kurz vor Omaruru aber endet die Teerstrasse. Omaruru ist ein erstaunlich nettes Städtchen. Es wirkt aufgeräumt. In einem kleinen Cafe an der Haupstrasse essen wir einen leckeren Kuchen, ehe die Weiterfahrt dann rustikaler wird. Wir biegen auf die D2315 ab, fahren durch ein Tor in das Naturschutzgebiet und haben noch rund 45 Kilometer Sandpiste vor uns. Sand lieben wir besonders… Er ist so schwer einzuschätzen. Von den gesamten 251 Kilometern des Tages sind etwa 120 Kilometer Teer, der Rest ist rustikale afrikanische Strasse. Das ist jedesmal der erste echte Test für Auto und Fahrer.

Das Ai-Aiba Lodge liegt am Fuß des Erongo-Gebirges, zwischen Granitblöcken, die aussehen, als hätte jemand sie sorgfältig aufeinandergestapelt. Der Name stammt aus dem Khoekhoegowab, und laut Lodge bedeutet er sinngemäß „der, der vorangeht und den Weg zeigt“.

Das Erongo-Massiv ist die Ruine eines Vulkans, rund 130 Millionen Jahre alt. Das Lodge gehört zu einem privaten Schutzgebiet von etwa 200.000 Hektar, in dem sich mehrere Farmer zusammengetan haben und in dem inzwischen sogar wieder Spitzmaulnashörner leben. Und dann sind da die Felsbilder: Die San haben hier vor mehr als 2.000 Jahren Jagdszenen und Tiere an die Felswände gemalt. Ein Guide fährt mit uns zu den interessantesten Stellen und zeigt uns die berühmten Felsmalereien. Sie sind 2000 bis 3000 Jahre alt und sehr beeindruckend.

Ein paar Zahlen dazu, ihr wisst, ich recherchiere gern: Das Massiv misst rund 35 Kilometer im Durchmesser und ragt gut 1.000 Meter über die Ebene, sein höchster Gipfel, der Hohenstein, kommt auf 2.319 Meter. Entstanden ist es vor etwa 137 bis 124 Millionen Jahren, als der Urkontinent Gondwana zerbrach und sich der Südatlantik öffnete. Die Erdkruste riss auf, Lava und Asche überzogen das Land, am Ende brach der Vulkan in sich zusammen, und Granitschmelze drang in die Risse. Was davon übrig ist, sind die Granitkuppeln, die wir vor dem Chalet sehen. In den Hohlräumen des Granits wachsen Kristalle, vor allem Aquamarin, schwarzer Turmalin und Fluorit, weshalb der Erongo bei Mineraliensammlern weltweit bekannt ist.

Das Volk der San, die hier vor Jahrtausenden Schutz fanden, gelten als die ältesten Bewohner des südlichen Afrikas. Der Granit bot Höhlen und Felsspalten, und in den Mulden sammelte sich Regenwasser, das bis weit in die Trockenzeit reichte. Zu den bekanntesten Bildern der Gegend gehört der „Weiße Elefant“ in der Philipp-Höhle auf der Farm Ameib. Heute leben in Namibia noch rund 30.000 San, sie gehören zu den am stärksten an den Rand gedrängten Gruppen des Landes.

Am Nachmittag besuchen wir ein kleines Living Museum der San. Es gibt hier in der Gegend noch rund 125 San. Einige von Ihnen leben immer wieder im Museum, quasi im Schichtbetrieb. Die anderen wohnen in einer Ansiedlung näher an der Stadt, wo die Kinder auch zur Schule gehen.

Mit unserem Guide Ronny machen wir einen Scenic Drive in der Umgebung des Lodges. Sein Landrover hat etwas Probleme mit der Benzinpumpe, aber er ist entspannt und sicher, dass er mit uns zurückkommt. Wir sehen unterwegs Giraffen und viele kleine Giraffenkinder. Ein ganzer Giraffen-Kindergarten. Es gibt hier im Lodge-Gebiet keine natürlichen Feinde der Giraffen, sie können sich deshalb sehr sorgenfrei bewegen, und das spürt man. Wir sehen auch Wildschweine und Springböcke. Keine Löwen weit und breit.

Und der erste Sundowner unserer Reise ist wichtig und gehört natürlich dazu! Wir lieben die Sundowner. das ist etwas besonderes, das in Afrika dazugehört und hier auch am meisten Spaß macht.

Abends sitzen wir unter dem hohen Reetdach des Lodges, vor uns die Berge, in der Hand Gin & Tonic. Das Ai Aiba Lodge ist fantastisch in die Landschaft eingefügt und wunderbar gemacht. Ein guter Einstieg in unsere Reise. Zwei je 80 Meter tiefe Brunnen versorgen das Lodge mit Wasser und versorgen auch die Tierwelt über kleine Wasserstellen an den Brunnen.

Das Abendessen im Lodge ist sehr gut. Übrigens: Die (vorher sortierten) Essensreste werden vom Team an immer der gleichen Stelle in der Umgebung abgelegt und den Tieren überlassen. Das ist gut für die Tiere und für das Lodge.

Mittwoch. Heute wird es ernst: 344 Kilometer Schotterstrasse, gut fünfeinhalb Stunden auf dem Papier. Unsere Vorbereitung sagt, dass die Abschnitte auf der C36, C35 und D2612 teilweise in extrem schlechtem Zustand sind. Wir planen also großzügig, fahren früh los, tanken in Uis nochmal voll und fahren nur so schnell, wie das Auto es mag. Wellblech, Schlaglöcher, Steine: es ist alles dabei, was Reifen und Nerven überhaupt nicht mögen. Aber wir kennen das ja schon von früheren Touren in Afrika.

Kurz vor Palmwag queren wir einen Veterinärzaun. Er hält die Maul- und Klauenseuche vom Süden fern, und die Regel lautet: Tierische und pflanzliche Produkte dürfen nicht von Nord nach Süd mitgenommen werden. Wir fahren nach Norden, das betrifft uns also heute nicht. Wir haben dennoch nichts dabei.

Der Zaun hat eine Vorgeschichte, die weit über Tierseuchen hinausgeht. 1896 wütete im südlichen Afrika die Rinderpest, und die deutsche Kolonialverwaltung zog im Jahr darauf eine Kontrolllinie durch das Land, die auf den Karten rot eingezeichnet war: die Rote Linie. Den Bau der ersten Kontrollposten überwachte Friedrich von Lindequist, dem wir in Etosha wiederbegegnen. Südlich der Linie lag die sogenannte Polizeizone, in der sich die Siedler niederließen, nördlich blieben Regionen, die die Kolonialverwaltung weit weniger im Griff hatte. Aus der Linie wurde später ein rund 1.250 Kilometer langer Doppelzaun vom Atlantik bis nach Botswana, und die südafrikanische Verwaltung nutzte ihn, um Wanderarbeiter und Vieh zu kontrollieren. Bis heute trennt er im Groben die kommerziellen Farmen im Süden, von denen viele in weißem Besitz sind, vom kommunalen Land im Norden. Über seine Zukunft wird politisch gestritten.

Unser heutiges Tagesziel Palmwag liegt am Uniab, einem Fluss, der die meiste Zeit des Jahres trocken ist. Sein Name soll im Damara „der, der einen mitnimmt“ bedeuten, und wer ein Trockenflussbett nach dem ersten Regen gesehen hat, versteht warum. Rund ums Lodge stehen hohe Makalani-Palmen. Wir schlafen in einem Camping2Go-Zelt, einem fertig aufgebauten Safarizelt mit eigenem Bad: Camping, ohne selbst ein Zelt aufbauen zu müssen.

Vom Lodge aus erreicht man die Palmwag-Konzession, ein Schutzgebiet von rund 5.000 Quadratkilometern. Hier leben unter anderem die berühmten Wüstenelefanten. Sie sind keine eigene Art, aber über Generationen an die Trockenheit angepasst: etwas schlanker, mit längeren Beinen und großen Füßen, und sie legen auf der Suche nach Wasser weite Strecken zurück. Dazu kommen Spitzmaulnashörner. Damaraland beherbergt die größte frei lebende Population von Spitzmaulnashörnern Afrikas, ein großer Teil davon lebt in dieser Konzession, geschützt auch durch die Arbeit des Save the Rhino Trust, der seit 1982 gegen Wilderei arbeitet. Die Tiere leben hier weit verstreut, das Suchen gehört dazu.

Zu den Wüstenelefanten noch ein paar Details. Ihre breiten Füße tragen sie über weichen Sand, sie sind meist nachts unterwegs, in kleineren Gruppen als ihre Verwandten anderswo, und in trockenen Flussbetten graben sie mit Füßen und Rüssel nach Wasser. Mehrere Tage ohne Trinken sind für sie kein Problem. Entscheidender als alles Körperliche ist aber, sagen Zoologen, ihr Gedächtnis: Die Leitkuh weiß auch nach Jahren, wo in Dürrejahren noch Wasser zu finden ist. Weltweit gibt es nur zwei Populationen wüstenangepasster Elefanten, die andere lebt in Mali. Die Spitzmaulnashörner der Gegend gehen nur alle zwei bis drei Nächte zum Wasser und fressen bevorzugt Wolfsmilchgewächse, deren Milchsaft für viele andere Tiere giftig ist. Beide, Elefanten und Spitzmaulnashörner, waren in den 1980er Jahren stark durch Wilderei bedroht. Dass es sie hier noch gibt, verdanken sie auch Menschen wie den Fährtenlesern des Save the Rhino Trust.

Gegen 16:30 Uhr kommen wir in Palmwag an. Wir haben Camping2Go gebucht. Stellen aber fest, das wird keine große Liebe werden. Ein Lodge ist deutlich komfortabler. Zudem haben wir einen Zimmergast – eine lebendige, gut genährte Maus. Und diese Maus entdeckt die Zigarettenvorräte von Edith, im Koffer und im Rucksack verstaut. Mit Energie frisst sich die Maus durch alle Hindernisse und verspeist einige der Zigaretten. Offenbar mit Vergnügen, so sieht es jedenfalls aus.

Auch unser eigenes Abendessen in der Lodge ist gut. Wir gönnen also der Maus ihren Nikotinrausch.

Vor dem Abendessen machen wir mit dem Guide Paulo noch einen Scenic Drive, sehen dabei Giraffen und Springböcke und machen einen schönen Sundowner. Wir sind auf Gin & Tonic geeicht.

Freitag. Von Palmwag geht es auf der C43 nach Norden, rund 230 Kilometer, ein guter Teil davon durch Bergland. Der Joubert-Pass kurz vor Opuwo ist steil und kurvig. Ein Abstecher nach Sesfontein kostet 24 Kilometer extra, hin und zurück, bringt aber eine Tankstelle. Theoretisch. Denn die Tankstelle war geschlossen und sah so aus, als ob sie für immer geschlossen sein würde. Der ganze Ort gab ein sehr trauriges Bild ab. Also fahren wir zügig weiter nach Opuwo.

Opuwo ist ein Herero-Wort und bedeutet sinngemäß „das Ende“ oder „bis hierher und nicht weiter“. Auf der Karte passt das: Opuwo ist die einzige größere Ortschaft weit und breit, Verwaltungssitz der Kunene-Region und Tor zum Kaokoveld. Es gibt Läden, mehrere Tankstellen (!), eine Schule. In einem Cafe am Supermarkt haben wir eine Kleinigkeit gegessen. Man spürt in Opuwo das Ende. Aber es macht dennoch einen freundlichen Eindruck.

Oben auf einem Hügel liegt das Opuwo Country Lodge mit schönem Rundumblick, das seit 2005 Gäste empfängt.

Das Kaokoveld ist fast 49.000 Quadratkilometer groß, und bis in die 1980er Jahre kamen kaum Fremde hierher. Vor der Weiterfahrt nach Epupa füllen wir Tank und Wasser noch einmal auf. Und heute Abend, mit Blick ins Tal: Gin & Tonic.

Von Opuwo gibt es nur eine Strasse nach Epupa Falls, unserem nächsten Ziel an der angolanischen Grenze. 180 Kilometer hin, und die gleiche Strecke dann wieder zurück. Ohne Versorgung unterwegs. Deshalb ist das Tanken in Opuwo so wichtig.

In den Straßen von Opuwo fallen die vielen Herero-Frauen auf. In langen, weiten Kleidern mit einer Kopfbedeckung, die an Rinderhörner erinnert. Der Schnitt geht auf die Kleider der Missionarsfrauen im 19. Jahrhundert zurück, die die Herero übernahmen und zu ihrem eigenen Stil machten. Neben ihnen gehen Himba-Frauen in Ocker und Fell durch dieselbe Straße, zwei Traditionen mit derselben Wurzel. Auch die Politik hat das Kaokoveld geprägt: Unter südafrikanischer Verwaltung war es als „Kaokoland“ eines der Homelands, mit denen die Apartheid das Land nach Volksgruppen aufteilte, und das ist einer der Gründe, warum die Region so lange abgeschottet blieb.

Samstag. Von Opuwo sind es rund 180 Kilometer nach Norden, drei Stunden, immer weiter ins Nirgendwo bis an die angolanische Grenze.

Teils fahren wir über eine gute Schotterstrasse, teils ist die Strasse wirklich extrem wild. Man muss sehr vorsichtig fahren, besonders in den unzähligen Wasserrinnen (gerade ohne Wasser). Wir sehen sehr viele Ziegenherden und auch so manche Rinderherde. Obwohl das Land karg ist, kaum Grün bietet, sehen die Tiere nicht mager aus, auch nicht fett, aber relativ gut genährt. Sie fressen auch den allerletzten Grashalm, den sie irgendwo zwischen Sand und Steinen finden.

Von der Strasse sehen wir viel kleine Himbadörfer. Und manchmal stehen (vor allem) Himbafrauen am Strassenrand und winken um ein Spende zu bekommen. Himbamänner sieht man dagegen kaum.

Nach 3,5 Stunden kommen wir in Epupa an. Das Epupa Falls Lodge steht inmitten einer grünen Oase am Fluss. Die Lage der Lodge ist fantastisch. Wir blicken von unserem „Fenster“ aus direkt auf die ersten Fälle, keine 50 Meter entfernt. Nachteil ist: die Geräuschkulisse und die nicht vorhandene Klimaanlage bei tagsüber 35 Grad und mehr.

Edith plant unsere Malariaprophylaxe. Wir haben alles dabei dafür. Dennoch sprühen wir kräftig mit NoBite und anderen Mitteln auf die Mosquitonetze und auf uns.

Abends fahren wir mit einem Guide und seinem Landcruiser auf einen Hügel nebenan und blicken auf die Falls herab. Natürlich mit einem Gin & Tonic in der Hand 🙂

Nachts ist es extrem warm, erst gegen Morgen kommt eine leichte Abkühlung.

Etwas mehr zum Kunene: Der Kunene ist der Grenzfluss zu Angola. Auf der Südseite Namibia, auf der Nordseite Angola, dazwischen der Fluss, an dessen Ufern Menschen beider Länder leben, die in den allermeisten Fällen sicher keine Pässe haben. Bei Epupa stürzt der Kunene in mehreren Stufen über eine Strecke von etwa eineinhalb Kilometern in eine Schlucht, der höchste Einzelfall misst gut 35 Meter, insgesamt verliert der Kunene hier rund 60 Höhenmeter. „Epupa“ ist ein Herero-Wort und bedeutet soviel wie „Schaum“.

Der Kunene entspringt im angolanischen Hochland bei Huambo und legt rund 1.050 Kilometer bis zum Atlantik zurück. Er ist einer der wenigen Flüsse Namibias, die das ganze Jahr über Wasser führen. Auf gut 300 Kilometern bildet er die Grenze zu Angola. Die Baobabs, die bei Epupa Falls am Fluß auf den Felsen stehen, können über tausend Jahre alt werden und speichern in ihrem schwammigen Stamm Wasser für die Trockenzeit. Rund 135 Kilometer flussaufwärts, bei Ruacana, baute Südafrika in den 1970er Jahren, mitten im Unabhängigkeitskrieg, ein Kraftwerk, das bis heute einen großen Teil von Namibias mit Strom beliefert. Deshalb hängt der Wasserstand in Epupa nicht nur vom Regen in Angola ab, sondern auch sehr stark davon, wie viel Wasser das Kraftwerk gerade durchlässt.

Das Epupa Falls Lodge von Koos Verwey, der vor etwas mehr als 30 Jahren hier einen einfachen Campingplatz gründete, steht direkt am Ufer, und unser Chalet sitzt auf Stelzen mit einem fantastischen Blick auf die Fälle. Unser Strom kommt von der Sonne, über den Betten hängen Moskitonetze, gegessen wird auf dem Deck. Baden im Fluss ist absolut keine Option, der Kunene ist voller Krokodile. Für Abkühlungen gibt es aber den recht sauberen Pool.

Oben: Blick von unserer Hütte im Lodge auf die Abbruchkante des ersten Wasserfalls.

Mit einem Himba-Guide haben wir eines der vielen Himba-Dörfer nahe bei Epupa besucht. Unser Guide ist Mitte dreißig, hat die Schule besucht und danach ist er – wie viele andere Himba – nicht mehr in sein Dorf zurückgekehrt. Er hat erst höflich beim Dorf nachgefragt, ob er mit uns ins Dorf kommen dürfte, erst dann sind wir mit ihm zum Dorf gegangen. Die Menschen sind sehr freundlich und aufgeschlossen. Insbesondere die Kinder haben es uns angetan.

Das kleine Mädchen oben mit dem Halsschmuck ist bereits (formal) verheiratet. Erst wenn es ‚erwachsen‘ ist, wird es selbst entscheiden, ob es mit dem Bräutigam wirklich leben will, oder nicht. Ediths glänzende Uhr hat es dem Mädchen angetan, es konnte sich gar nicht satt sehen daran.

Bilder oben: Links das Tor zum Ziegenstall, einem großen abgegrenzten Bereich des Dorfes. Der Mann des Familien-Dorfes baut zuallererst den Ziegenstall, erst danach baut er die Hütte für seine (erste) Frau. Im Laufe des Lebens werden daraus meist mehrere Frauen, erklärt unser Himba-Guide. Das rechte Bild zeigt die Hütte der ersten Frau. In der Mitte das kleine Hüttchen ist ein Hühnerstall, an den Ziegenstall angebaut.

Bilder oben: Links unten sitzt die ‚erste Frau‘ in ihrer Hütte. Rechts unten unser Himba-Guide. Ihm wurden, wie allen Himba-Männern die unteren Vorderzähne gezogen, als Zeichen seines Stammes. Er hat erzählt, wie man ihn festhalten musste dabei. Er war dabei etwas 15 Jahre alt. Oben links: Ein Kind hält eine Ziege auf und melkt kurzerhand etwas Milch in einen Becher, um seinen Durst zu stillen. Auf unsere Frage, ob er glaubt, dass es die Himba in 50 Jahren noch geben wird, sagt der Guide: Er denkt nicht, weil alle Kinder zur Schule gehen müssen und immer mehr danach nicht mehr zurück in die Himba-Dörfer kommen.

Montag. Von Epupa Falls bis Opuwo fahren wir die gleiche Strecke zurück, die wir auch nach Epupa hin gefahren sind. 180 Kilometer, die das Auto fordern und die ständige Aufmerksamkeit des Fahrers erfordern. Schlaglöcher, Steine aller Größen, Sandfurten verschiedener Länge und Tiefe strapazieren am Ende nicht nur den Toyota und die Reifen, sondern auch den Fahrer. Aber immer wieder muss ich Toyota Komplimente machen, diese Autos halten einfach alles aus.

Ab Opuwo geht es dann ganz gepflegt erst rund 200 Kilometer auf der C41 nach Osten und dann direkt rund 135 Kilometer nach Süden,  Richtung Hobatere Lodge. Die Zufahrt zur Lodge führt 15 Kilometer durch Sand und wildes Gelände, dann sind wir endlich da.

Hobatere liegt an der Westgrenze von Etosha, auf dem Land der Khoadi/Hoas Conservancy. Das Lodge gehört den Menschen vor Ort, wurde 2015 nach einer Renovierung wieder eröffnet und liegt auf einer Konzession von knapp 9.000 Hektar, auf der Elefanten, Löwen, Leoparden und Giraffen leben. Leider haben wir kein einziges Tier gesehen.

Dass ein Lodge den Menschen vor Ort gehört, ist in Namibia kein Zufall, sondern Politik. Im Unabhängigkeitskrieg wurde auf kommunalem Land viel gewildert. Schon damals setzten Dorfälteste eigene Wildhüter ein, und nach 1990 wurde daraus ein Modell: 1996 erlaubte ein Gesetz den Gemeinden, sich zu Conservancies zusammenzuschließen, über Wildtiere und Tourismus selbst zu bestimmen und daran zu verdienen. Die ersten wurden 1998 registriert, inzwischen sind es mehr als 80, und zusammen bedecken sie gut ein Fünftel der Landesfläche. Der Gedanke ist einfach: Wer an einem Elefanten verdient, schützt ihn eher. Er geht nicht überall auf, gerade Elefanten und Farmer geraten immer wieder aneinander, aber das Modell gilt international als Vorzeigebeispiel.

Wir schlafen in einem Rondavel, einer strohgedeckten Rundhütte. Morgen früh geht es durch das Galton Gate in den westlichen Teil von Etosha, den wir noch nicht kennen.

Dienstag.  Etosha zum zweiten Mal, aber diesmal von Westen. 2017 sind wir am Anderson Gate im Süden hineingefahren, jetzt nehmen wir das Galton Gate ganz im Westen. Dieser Teil des Parks ist für Selbstfahrer erst seit einigen Jahren offen. Hier sind weniger Besucher unterwegs und weniger Tiere pro Kilometer, dafür gehören einem die, die man findet, fast allein – sagt das Internet. Unsere Fahrt durch diesen Teil von Etosha beschert uns nicht nur keine anderen Autos (das war gut), es beschert uns leider auch kein einziges Tier (das ist schade). Und die Straßen sind teils grauenhaft.

Etwas Hintergrund-Info. Das Galton-Tor hat einen Namen mit Geschichte: Es heißt nach Francis Galton, einem Cousin Charles Darwins, der 1851 zusammen mit dem schwedischen Forscher Charles John Andersson als einer der ersten Europäer die Etosha-Pfanne erreichte. Das Anderson Gate, durch das wir 2017 gefahren sind, erinnert an Andersson. Galton wurde später als Begründer der Eugenik bekannt, und deshalb steht sein Name heute in Namibia in der Kritik. Im September 2025 kündigte das Umweltministerium an, die Namen der Etosha-Tore aus der Kolonialzeit zu ändern, sobald ein entsprechendes Gesetz beschlossen ist. Im Parlament wurde vorgeschlagen, das Galton Gate in Otjovasandu Gate umzubenennen (in der Presse auch Otjovazandu geschrieben), nach einer Herero-Bezeichnung für „Ort der jungen Männer“. Auch das Von Lindequist Gate, an dem wir Etosha verlassen, trug einen kolonialen Namen, und wurde umbenannt in Namotuni-Gate.

Noch etwas, das uns beim Recherchieren aufgefallen ist: Im September 2025 hat ein Großbrand rund ein Drittel des Parks verbrannt. Das Feuer brach am 22. September im Südwesten aus, mehr als 500 Soldaten halfen beim Löschen, und als mutmaßliche Ursache gilt Holzkohleproduktion auf angrenzenden Farmen.

Okaukuejo war 1901 ein deutscher Militärposten und ist heute die Verwaltungszentrale des Parks, mit Tankstelle, Restaurant, Pool und einem Turm, der über der flachen Landschaft aufragt. Berühmt ist das beleuchtete Wasserloch direkt am Camp. Nachts kommen Spitzmaulnashörner, oft gleich mehrere, dazu Elefanten, Hyänen und gelegentlich Löwen. Die beste Zeit dafür ist Juni bis Dezember, und der Oktober liegt mittendrin. Man sitzt auf einer Bank im Halbdunkel und schaut, was kommt. Mit rund 50 anderen Touristen. Das ist wirklich auffallend. Seit unserem letzten Besuch 2017 scheint der Tourismus deutlich zugenommen zu haben.

Um die Nashörner steht es nicht nur gut. Etosha gilt als Heimat einer der größten Spitzmaulnashorn-Populationen der Welt, aber 2022 wurden in Namibia 61 Spitzmaulnashörner gewildert, 46 davon in Etosha. Zu den kleinen Besonderheiten des Parks gehören auch die Schwarznasenimpala, eine Antilope, die es nur im Nordwesten Namibias und im Südwesten Angolas gibt.

Der Etosha-Park ist älter, als man denkt. Am 22. März 1907 erklärte der deutsche Gouverneur Friedrich von Lindequist das Gebiet zum Wildschutzgebiet, damals je nach Quelle 80.000 bis 100.000 Quadratkilometer groß und nach manchen Angaben das größte der Welt. Danach wurde es Schritt für Schritt verkleinert. 1967 folgte unter südafrikanischer Verwaltung der Status als Nationalpark, und heute sind es noch 22.270 Quadratkilometer, nur noch ein Viertel bis ein Fünftel der ursprünglichen Fläche. Rund 114 Säugetierarten leben hier und etwa 340 Vogelarten.

Zur Geschichte gehören auch die Menschen, die vorher hier lebten. Die Hai||om, ein San-Volk, waren über Jahrhunderte Jäger und Sammler rund um die Pfanne. Sie durften nach 1907 zunächst bleiben, wurden aber 1954 aus dem Park vertrieben und arbeiteten danach oft als landlose Farmarbeiter. Seit 2004 haben sie eine anerkannte traditionelle Behörde, und Namibia räumt inzwischen ein, dass der Park ihre Heimat war: Seit 2007 hat der Staat mehrere Farmen neben dem Park für die Umsiedlung von Hai||om-Familien gekauft. Ob das den Verlust ausgleicht, ist umstritten.Unser Bush Chalet ist ohne Abendessen gebucht, also gibt es das im Camp-Restaurant. Das Essen ist gut, allerdings deckt sich die Speisekarte zu 100% mit den letzten 2 Lodges.

Mittwoch.  Wir durchqueren Etosha weiter von West nach Ost, rund 150 Kilometer am Südrand der Etosha-Pfanne entlang. Die Pfanne ist eine riesige weiße Fläche, auf der nichts wächst und die man sogar auf Satellitenbildern erkennt. Etosha bedeutet in der Sprache der Ovambo „großer weißer Platz“. Unterwegs liegen die Wasserlöcher wie an einer Perlenschnur, und an jedem einzelnen lohnt es sich, den Motor auszuschalten. Theoretisch! Denn an der Hauptroute entlang der Pfanne wird gebaut und wir mussten fast die gesamte Strecke auf Ausweichrouten fahren und haben von der Pfanne kaum etwas gesehen.

Zur Pfanne noch ein paar Fakten. Sie misst rund 4.800 Quadratkilometer und macht knapp ein Viertel des Parks aus. Sie ist der Rest eines riesigen Binnensees, der vor mehreren Millionen Jahren vom Kunene gespeist wurde, dem Fluss, an dem wir in Epupa waren. Dann hob sich das Land, der Kunene änderte seinen Lauf und fließt seither nach Westen zum Atlantik, und der See trocknete aus und hinterließ eine Fläche aus Salz und Ton. Nur in sehr regenreichen Jahren füllt sich die Pfanne noch mit Wasser, das oft doppelt so salzig ist wie das Meer und für Tiere nicht trinkbar. Dann aber kommen Flamingos zum Brüten, in Rekordjahren mehr als eine Million.

Oben links: eines der letzten Spitzmaulnashörner. Am Wasserloch treffen sich alle. Egal ob Nashorn oder Elefant.

Bei 37 Grad bereits am Vormittag suchen alle einen kleinen Rest von Schatten. Und wenn sie den nicht finden, dann hilft nur flach auf den Boden legen und ganz langsam atmen…

Oben: Auch Giraffen und Springböcke verstecken sich hinter Bäumen und Ästen. Und rechts oben wartet schon einer. Das ist kein Adler, sondern ein Aasgeier. Er hat Zeit und ist geduldig…

Der Tag hat eine feste Uhr: Vor Sonnenuntergang müssen wir aus dem Park heraus, sonst stehen wir vor verschlossenem Tor. Wir verlassen Etosha am Von Lindequist Gate im Osten, gleich neben dem Fort Namutoni. Das weiß getünchte Fort wurde 1899 als Militärposten der deutschen Schutztruppe gebaut und 1904 nach einem Angriff fast völlig zerstört. Heute ist ein Rastlager darum herum entstanden.

Gleich um die Ecke liegt das Onguma Lodge, in dem wir 2017 waren und an das wir die besten Erinnerungen haben.

Der Angriff vom 28. Januar 1904 wurde in der deutschen Kolonialerzählung lange als Heldengeschichte der wenigen Verteidiger überliefert. In Namibia liest man ihn völlig anders: Rund 500 Männer unter Nehale lya Mpingana, dem König der Ondonga, griffen das Fort an, zerstörten es vollständig und vertrieben die Schutztruppe. Sie wehrten sich gegen eine Kolonialmacht, die ihr Land beanspruchte, und Nehale gilt vielen als großer Widerstandskämpfer.

Unser Ziel heute ist das Mushara Bush Camp, nur wenige Kilometer hinter dem Gate. 16 Zelte aus Segeltuch, Holz und dem Kalkstein der Gegend, jedes mit einem großen Badezimmerfenster zum Busch.

Donnerstag.  Vor uns liegen 420 Kilometer Teerstrasse, rund fünf Stunden Fahrt. Von Mushara geht es zuerst zurück auf die C38, dann auf die B1 nach Tsumeb und dann weiter über Grootfontein und auf der B8 nach Osten bis Rundu. Nach den Tagen auf Schotter ist so eine Teerstraße fast langweilig, und langweilig ist heute ausdrücklich erlaubt.

Tsumeb kennen wir schon von 2017. Die Stadt liegt im Otavi-Dreieck, einer der regenreichsten Ecken Namibias, und lebt vom Bergbau. In der Mine hat man über 200 verschiedene Minerale gefunden, einige davon seltener als selten. Rund 20 Kilometer vor Tsumeb liegt bei Grootfontein der Hoba-Meteorit, mit rund 60 Tonnen der schwerste bekannte Meteorit der Erde, der einfach dort im Boden liegt. Der Hoba-Meteorit wurde 1920 entdeckt, als der Farmer Jacobus Hermanus Brits beim Pflügen mit dem Pflug an etwas Metallischem hängen blieb. Der Block besteht zu rund 84 Prozent aus Eisen und zu 16 Prozent aus Nickel, misst etwa 2,7 mal 2,7 Meter bei 90 Zentimetern Dicke und hat nie einen Krater gerissen. Vermutlich hat seine flache Form ihn in der Atmosphäre so stark abgebremst, dass er fast sanft niederging. Er liegt noch immer dort, wo er gefunden wurde, seit 1955 als Nationaldenkmal.

Tsumeb wurde 1905 von Deutschen gegründet, wegen eines Erzkörpers, der wie ein senkrechtes Rohr mindestens 1.300 Meter tief in den Dolomit reicht. Bis die Mine 1996 schloss, wurden dort rund 30 Millionen Tonnen Erz aus dem Berg gefördert, mit Kupfer, Blei und Zink und als Rarität etwa 80 Tonnen Germanium. Mineralogen kennen 243 anerkannte Minerale aus dem Schacht, 56 davon wurden hier zum ersten Mal beschrieben. Der Name der Stadt bedeutet je nach Deutung „Ort der Frösche“ (Otjiherero) oder „ein Loch in lockeren Boden graben“ (Khoekhoe). Auch politisch spielte die Mine früher eine Rolle: Ein Streik der Vertragsarbeiter, der sich 1971/72 gegen das Kontraktarbeitssystem und die Apartheid richtete, legte zeitweise den Betrieb still.

Nördlich von Grootfontein ändert sich dann das Land: grüner, dichter, afrikanischer. Rundhütten aus Lehm, Maisfelder, Holzschnitzer am Straßenrand. Und Tiere auf der Fahrbahn, Ziegen, Rinder, Esel, denn Zäune gibt es hier nicht mehr so oft.

Kurz vor Rundu biegen wir links auf die B10 Richtung Nkurenkuru ab. Das Hakusembe River Lodge kennen wir von 2017, damals ein Ort zum Aufatmen nach der langen Fahrt von Etosha. Diesmal schlafen wir in einem Camping2Go-Zelt. Etwas widerwillig . Und beim Einzug in unser Zelt trifft Edith gleich auf eine Schlange. Ungefähr 80-90 Zentimeter lang. Edith macht ein Foto und die KI sagt uns, dass es vermutlich eine Boomslang ist. Wir vertreiben sie und sehen sie dann nicht wieder.

Auf der anderen Flussseite liegt Angola. Etosha war trocken, hart und staubig, hier am Fluss ist es grün und feucht. Deshalb gibt es ganz sicher sehr viele dieser Schlangen und vieles andere.

Rundu und das Umland liegen auf rund 1.000 Metern Höhe am Okavango, den man in Namibia meist Kavango nennt. Der Fluss entspringt im Hochland von Angola, wo er Cubango heißt, bildet zwischen Namibia und Angola auf einer langen Strecke die Grenze und erreicht das Meer nie: Er versickert im Okavango-Delta in Botswana, einem der größten Binnendeltas der Erde. Dass man hier am Ufer sitzen und nach Angola schauen kann, war lange keine Selbstverständlichkeit, denn dort herrschte bis 2002 Bürgerkrieg und auch heute noch ist eine legale Überquerung des Okavango für die Bewohner hier nicht einfach. Unsere Bootsführerin Lumba sagt, wenn das Wasser noch weniger wird im Fluss, dann können die Angolaner zu Fuß nach Namibia kommen und tun das auch um hier einzukaufen. Obwohl strenge Strafen von angolanischer Seite darauf stehen.

Bereits jetzt haben wir teils gerade mal einen halben Meter Wasser unter dem Boot. Man kann den Boden sehen. Spätestens im Dezember, sagt Lumba, wird man die Bootsfahrten einstellen und erst in 2027 wieder aufnehmen können. Fische gibt es jetzt kaum im Fluss, und auch die Krokodile haben es schwer. Wir sehen eines im Wasser auf dem Grund und ein kleines auf Land. Lumba erklärt, dass Krokodile in freier Wildbahn bis zu knapp 70 Jahre alt werden, in geschützten Bereichen aber bis zu 100 Jahre. Auch Krokodile haben Feinde, das macht den Unterschied. Die gefährlichsten sind die Hippos. Hippos sind aggressiv und kennen keine Gnade. Später auf unserer Reise werden wir ihnen noch begegnen.

Wir beschließen den Tag mit einem wunderschönen Sonnenuntergang.

Freitag. Ein kurzer Tag: 220 Kilometer auf der B8, gut zweieinhalb Stunden, fast durchgehend Teer. In Divundu biegen wir vor der Brücke rechts auf die C48 ab und sind nach etwa sieben Kilometern am Shametu Lodge.

Das Shametu River Lodge kennen wir von 2017, und wir haben es damals zu den schönsten Lodges in Namibia gezählt. Diesmal wohnen wir in einem Bush Room, ein Stück abseits vom Hauptbereich und ohne Flussblick. Dafür ist der Rest der Anlage derselbe, mit Pool, Café und Ufer. Und unser Bush Room hat Klimaanlage!

Wer hier durch den westlichen Caprivi fährt, fährt durch eine diplomatische Kuriosität. Der Caprivi-Streifen, rund 450 Kilometer lang und an manchen Stellen nur gut 30 Kilometer breit, kam am 1. Juli 1890 durch den Helgoland-Sansibar-Vertrag zu Deutsch-Südwestafrika: Deutschland verzichtete auf Ansprüche auf Sansibar und bekam dafür Helgoland und diesen Landstreifen. Benannt ist er nach dem damaligen Reichskanzler Leo von Caprivi, und der Plan war, über den Sambesi einen Weg zur Küste von Deutsch-Ostafrika zu bekommen. Daraus wurde nichts, denn die Victoriafälle versperren dem Fluss die Schiffbarkeit. Nach dem Ersten Weltkrieg verwalteten den Streifen zunächst die Briten, später Südafrika, und seit 2013 heißt die Region offiziell Sambesi-Region. Auch das war nicht unumstritten, in Katima Mulilo gab es Proteste gegen die Umbenennung.

Politisch blieb der Streifen heikel. In den 1980er Jahren diente er Südafrika als Ausgangspunkt und Nachschubroute, um die angolanische UNITA zu unterstützen, und um das Jahr 2000 gab es einen kurzlebigen Sezessionsversuch, bei dem Separatisten den alten Namen Itenge benutzten.

Der Bwabwata-Nationalpark, zu dem der Mahango gehört, ist ungewöhnlich, weil in ihm rund 5.500 Menschen leben, überwiegend Khwe, eine San-Gruppe, und Mbukushu. Im Unabhängigkeitskrieg war das Gebiet Militärzone und für Naturschützer gesperrt, erst nach 1990 konnte man den Park als Schutzgebiet führen. 2007 wurden der Caprivi-Wildpark und das Mahango-Reservat zum Bwabwata-Nationalpark zusammengelegt. Für Elefanten ist er ein wichtiger Wanderkorridor zwischen Angola und Botswana, und er gehört zum KAZA, einem grenzüberschreitenden Schutzgebiet, das Angola, Botswana, Namibia, Sambia und Simbabwe seit 2011 gemeinsam verwalten. Es ist mit rund 520.000 Quadratkilometern eines der größten der Welt, und bei der Elefantenzählung von 2022 kamen dort etwa 228.000 Tiere heraus, mehr als die Hälfte aller Savannenelefanten Afrikas.

Und dann sind da die Flusspferde. 2017 hat uns ein Guide erklärt, dass ein Hippo rund 130 Kilo Gras am Tag frisst und trotzdem zu den gefährlichsten Tieren Afrikas zählt. Vegetarier mit Temperament. Damals sind wir mit dem Boot ständig zwischen angolanischem und namibischem Ufer hin- und hergefahren.

Ein Flusspferd bringt bis zu drei Tonnen auf die Waage, kann nicht schwimmen und läuft stattdessen über den Flussgrund. Tagsüber bleibt es im Wasser, weil seine Haut in der Sonne austrocknet, nachts geht es zum Grasen an Land, oft mehrere Kilometer weit. Aus der Haut sondert es ein rötliches Sekret ab, das nach heutigem Wissen wie Sonnenschutz und Antiseptikum wirkt.

Wir machen diesmal mit einem Guide, Theodor, keine Flusstour, sondern fahren mit dem Landcruiser in den Bwabwata Park. Dabei sehen wir tatsächlich auch ein verstreutes Hippo an Land, aber vor allem sehen wir Elefanten, Affen, Kudus, Antilopen – und jede Menge Löwen!

Sonntag. Wieder auf die B8, diesmal durch den Bwabwata-Nationalpark: rund 200 Kilometer bis Kongola. Die Straße ist hier nicht eingezäunt, Tiere haben Vorfahrt. In Kongola geht es rechts auf die C49, etwa 70 Kilometer, dann auf die D3518 nach Sangwali. Von dort führt der Weg in den Nkasa Rupara Nationalpark, und nach der ersten kleinen Brücke folgen wir den Schildern zum Lodge. Die letzten Kilometer sind Piste, insgesamt rund 15km, und davon einige wirklich wilde Sandpiste. Ohne 4WD und Differentialsperren wäre es sehr schwer.

Von Nkasa Lupala haben wir viel gelesen und noch nichts gesehen. Das Lodge steht auf Stelzen an einem Kanal des Kwando-Linyanti-Systems, direkt an der Grenze des Nationalparks. Zehn Zelte aus Stahl, Segeltuch und Holz, Strom und Warmwasser aus Sonnenenergie. Wie üblich muss man mit dem Wasser sehr vorsichtig sein. In der Lodge gibt es purified  water, aber ansonsten trinkt man besser kein Wasser. Unser Zelt hat ein Bad, ein gutes Bett und ganz wichtig ein großzügiges Moskitonetz.

Einen Zaun gibt es nicht, und das ist so gewollt. Das Lodge gehört zu einem Gemeinschaftsprojekt der örtlichen Wuparo-Conservancy mit einer italienischen Familie. Wer abends zum Zelt geht, sollte wissen: Elefanten und Flusspferde gehen hier nach eigenem Plan spazieren. Theoretisch, denn wir haben keine Elefanten und Hippos in Lodgenähe gesehen. Dafür aber Warzenschweine und einige große Affenherden.

Der Nkasa Rupara, lange Mamili genannt, ist mit 337 Quadratkilometern klein, aber das größte formell geschützte Feuchtgebiet Namibias. In der Regenzeit verschwinden große Teile der Inseln unter Wasser, in der Trockenzeit, wie jetzt, drängen sich Elefanten und Büffel an den Kanälen.

Mamili hieß der Park nach einer Familie von Anführern der Mafwe. Er wurde am 1. März 1990 unter Schutz gestellt, knapp drei Wochen vor der Unabhängigkeit, und 2012 nach den beiden Inseln Nkasa und Rupara umbenannt. Dass Flüsse hier ihre Namen wechseln, gehört zur Landschaft: Der Kwando kommt aus Angola, wo er Cuando heißt, macht hier eine scharfe Kurve und heißt danach Linyanti, weiter östlich Chobe. Es ist derselbe Fluss.

Zu den Tieren des Parks: Mit rund 1.000 Büffeln lebt hier die größte Herde des Landes. In den Schilfkanälen stehen Rote Letschwe-Antilopen, im dichten Papyrus lebt die scheue Sitatunga, eine Sumpfantilope mit langen, gespreizten Hufen, und im Wasser Flusspferde und Krokodile. Mehr als 400 Vogelarten sind hier verzeichnet. In der Trockenzeit sammeln sich große Elefantenherden auf den Inseln, und der Park ist ein Baustein im Wanderkorridor der Elefanten zwischen Botswana, Angola und Sambia.

Wie schon in Hobatere steckt hinter dem Lodge ein Conservancy-Modell. Die Wuparo-Conservancy wurde von der Mayeyi-Führung gegründet, nachdem die Gemeinde festgestellt hatte, dass sie von den Naturressourcen zwischen Nkasa Rupara und dem Mudumu-Nationalpark nichts hatte.

Mit einem Guide machen wir eine Kombitour: Erst einen Game Drive, dann eine Bootsfahrt. Und wir sehen viel!

2017 haben wir am Kwando im Lianshulu übernachtet: 38 Grad, keine Klimaanlage, dafür ein Hauskrokodil namens Nandi. Auch diesmal, hier im Nkasa Lupala Lodge haben wir ständig um die 38 Grad und keine Klimaanlage. Das ist auf die Dauer anstrengend.

Dienstag. Unser letzter Tag im eigenen Auto, und ein früher Start, denn den Wagen müssen wir mittags am Flughafen von Kasane abgeben. Von der Lodge geht es zuerst über die Sandpiste zurück nach Sangwali und dann auf der C49 rund 118 Kilometer bis zum T-Anschluss mit der B8, dort rechts und über die Ngoma-Brücke nach Botswana. EU-Bürger brauchen hier für bis zu 90 Tage kein Visum. Wir brauchen die Pässe, den Grenzschein des Mietwagens, Geduld und Kleingeld, denn auch für das Auto fallen Gebühren an. An der Grenze werden unsere Schuhsohlen desinfiziert um die Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche zu vermeiden.

Der Grenzverlauf selbst ist Ergebnis eines Streits: Über den genauen Verlauf im Chobe stritten Namibia und Botswana so lange, dass der Internationale Gerichtshof in Den Haag 1999 entscheiden musste. Es ging um die Kasikili-Insel im Fluss, und das Gericht sprach sie schließlich Botswana zu.

Auf der A33 sind es dann noch gut 55 Kilometer bis Kasane. Am Flughafen geben wir dann unseren Toyota  Fortuner ab, mit dem wir rund 3.300 Kilometer gefahren sind. Er hat uns nie im Stich gelassen, uns überall hingebracht. Und auch die Reifen waren perfekt. Auf unseren nunmehr 5 Afrikareisen hatten wir keine einzige Panne. Weder des Autos, noch der Reifen. Und wir haben viele Reifenpannen gesehen.

Während wir die Autorückgabe abwickeln, wartet bereits ein Mitarbeiter der Jackalberry Chobe Lodge auf uns und bringt uns dann zur Lodge.

Kasane liegt in einer besonderen Ecke: Botswana, Namibia, Sambia und Simbabwe stoßen hier fast an einem Punkt zusammen. Wir kennen den Ort von 2017, damals mit der Garden Lodge, Warzenschweinen im Garten und einem grasenden Flusspferd vor der Terrasse. Diesmal wohnen wir im Jackalberry Chobe Lodge, direkt am Ufer des Chobe, ein Zeltlodge mit Infinity-Pool über dem Fluss. Es gibt eine Klimaanlage im Zelt!! Und alle Pirschfahrten, Bootstouren, jegliche Getränke, alles ist in unserem All-inclusive-Paket enthalten.

Botswana hat am 30. September 2026 60 Jahre Unabhängigkeit von Großbritannien gefeiert. Bei der Unabhängigkeit 1966, als es noch Bechuanaland hieß, gehörte es zu den ärmsten Ländern der Welt. Diamanten haben es zu einem der stabilsten Länder Afrikas gemacht, mit einem deutlich höheren Einkommen als im Durchschnitt südlich der Sahara: Das Land ist einer der größten Diamantenproduzenten der Welt und hält 15 Prozent an De Beers. Politisch war es lange ein Ausnahmefall, denn die Botswana Democratic Party regierte 58 Jahre ohne Unterbrechung. Im Oktober 2024 wählten die Botswaner sie ab, aus Ärger über Arbeitslosigkeit und die Krise im Diamantengeschäft, und Präsident Mokgweetsi Masisi räumte die Niederlage ein. Sein Nachfolger Duma Boko, ein Anwalt, will die Wirtschaft nun breiter aufstellen. Der Rückgang der Nachfrage nach Naturdiamanten, auch wegen der Konkurrenz aus dem Labor, belastet die Staatsfinanzen weiter.

Mittwoch. Der Chobe. 2017 saßen wir hier mit unserem Guide John im Boot und sahen zwei Elefanten, die sich im Wasser gegenseitig anstupsten, eines der schönsten Erlebnisse der ganzen Reise. Das Glück badende Elefanten zu sehen haben wir diesmal nicht. Aber ansonsten ist unsere Bootstour ein absolutes Erlebnis.

Der Chobe-Nationalpark, Botswanas erster, wurde 1967, als direkt nach der Unabhängigkeit, gegründet und ist gut 11.700 Quadratkilometer groß. Botswana hat mit rund 130.000 Elefanten mehr als jedes andere Land, ungefähr ein Drittel aller Elefanten Afrikas, und viele von ihnen wandern zwischen Angola, Namibia, Sambia, Simbabwe und Botswana hin und her, deshalb das KAZA-Schutzgebiet, von dem wir schon in Bwabwata gesprochen haben. Die Elefanten am Chobe sind Kalahari-Elefanten, die größten Elefanten überhaupt, mit auffallend kurzen und brüchigen Stoßzähnen, vermutlich wegen Kalziummangels im Boden. In der Trockenzeit drängen sie sich am Fluss, so wie auch die Büffelherden.

Und am letzten Tag hier im Jackalberry Chobe Lodge gönnen wir uns auch Entspannung und einfach Nichtstun.

Donnerstag. Der letzte Morgen beginnt früh. Um 6:30 Uhr frühstücken wir. Und um 7:20 Uhr pünktlich werden wir abgeholt. Ein Fahrer von Wild Horizons bringt uns von der Lodge über die Grenze bei Kazungula nach Simbabwe und weiter zum Flughafen von Victoria Falls. Bezahlt wird an der Grenze in bar, passend, in US-Dollar. Wir rechnen an der Grenze mit einer ordentlichen Portion Geduld, aber es geht am Ende relativ flott.

Victoria Falls kennen wir von 2017: drei Tage waren wir damals im Victoria Falls Hotel, ein Erlebnis. Ein Hubschrauberflug über die Fälle, die wegen des niedrigen Wasserstands nur einen Bruchteil ihrer Kraft zeigten, etwa ein Zehntel der Regenzeitmenge, wie wir damals schrieben. Aber der Flug war dennoch wunderbar.

Die Victoria Fälle sind rund 1,7 Kilometer breit und stürzen bis zu 108 Meter tief. David Livingstone sah sie 1855 als erster Europäer und benannte sie nach der britischen Königin, die Menschen hier nennen sie Mosi-oa-Tunya, „der Rauch, der donnert“. Wie viel Wasser über die Kante geht, hängt vom Regen im Einzugsgebiet des Sambesi ab. Der Höchststand liegt meist im April, der Tiefststand im Oktober und November, deshalb sahen wir 2017 so wenig davon. Und diesmal sehen wir sie leider gar nicht.

Um 12:30 Uhr geht es bereits per Flugzeug nach Windhoek, Ankunft kurz vor 14 Uhr. Das Gepäck ist bis München durchgecheckt. Am Flughafen Victoria Falls war es brütend heiß und es gab keine Klimaanlage. In Windhoek bleiben uns fast 6 Stunden bis zum Anschlussflug, Zeit zum Sortieren der Bilder und zum Schreiben dieses Beitrags. Dann geht es wieder nach Hause. Um 20:35 Uhr startet der Nachtflug, am Freitag um 6:30 Uhr landen wir in München.

Ein wenig Wehmut ist beim Abschied dabei. Afrika, wir werden Dich vermissen.

P.S. Ein Nachtrag zu Simbabwe: 2017 haben wir ausführlich über die Lage des Landes geschrieben.

Was sich seit 2017 hier verändert hat, in Kürze: Wenige Wochen nach unserem Besuch stürzte das Militär Robert Mugabe, der Simbabwe seit der Unabhängigkeit 1980 regiert hatte. Sein früherer Vizepräsident Emmerson Mnangagwa übernahm und wurde 2018 und 2023 zum Präsidenten gewählt. Im Juli 2026 hat er ein Gesetz unterzeichnet, das seine laufende Amtszeit bis 2030 verlängert, die Amtszeiten künftig von fünf auf sieben Jahre streckt und die Wahl künftiger Präsidenten dem Parlament statt dem Volk überlässt. Die Regierung begründet das mit Stabilität und der Fortführung von Entwicklungsprogrammen, Kritiker sprechen von einem Verfassungsputsch und verlangen ein Referendum. Wirtschaftlich gibt es seit April 2024 mit dem ZiG eine neue Goldwährung, im Alltag dominiert aber weiter der US-Dollar, weshalb wir z.B. auch das Visum in Dollar bezahlen müssen.